Die Schönheits- und Hautpflegebranche musste sich neu erfinden, um schnell reagieren zu können

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Abstrakt:Heutzutage wird Themen wie Ökologie und Nachhaltigkeit viel Aufmerksamkeit geschenkt. Viele Verbraucher entscheiden sich für "grüne Kosmetik", also umweltfreundliche Cremes, Make-up- und Schönheitsprodukte, in der Hoffnung, dass sie nicht gesundheitsschädlich sind und die Umweltverschmutzung verringern. Darüber hinaus haben die wiederholten Mini-Lockdowns während der COVID-19-Pandemie das Bewusstsein dafür genährt, dass Körperschönheit mit äußerem und innerem Wohlbefinden verbunden ist.BioflavonoidInfolgedessen sind die Vorlieben der Verbraucher für Make-up zurückgegangen, während die für Hautpflegeprodukte gestiegen sind. Nutrikosmetik, die die Vorteile der Nahrungsergänzung mit den Vorteilen kosmetischer Behandlungen kombiniert, um die Schönheit unseres Körpers zu verbessern, reagiert auf die neuen Marktanforderungen. Lebensmittelchemie und kosmetische Chemie kommen zusammen, um das innere und äußere Wohlbefinden zu fördern. Ein Nutrikosmetikum optimiert die Aufnahme von Nährstoffmikroelementen, um den Bedürfnissen der Haut und Hautanhangsgebilde gerecht zu werden, verbessert ihren Zustand und verzögert die Alterung und trägt so dazu bei, die Haut vor der Alterung durch Umweltfaktoren zu schützen. Zahlreiche Studien in der Literatur zeigen einen signifikanten Zusammenhang zwischen der angemessenen Einnahme dieser Nahrungsergänzungsmittel, einer verbesserten Hautqualität (sowohl ästhetisch als auch histologisch) und der Beschleunigung der Wundheilung.Cistanche kaufenDiese Überprüfung überarbeitete die wichtigsten Lebensmittel und bioaktiven Moleküle, die in nutrikosmetischen Formulierungen verwendet werden, ihre kosmetischen Wirkungen und die Analysetechniken, die die Dosierung der Wirkstoffe in den Lebensmitteln ermöglichen.

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Schlüsselwörter:phytochemische Analysen; Lebensmittelanalysen; Gewürze; Gewürze; Gewürze; Nutrikosmetik

1. Einleitung

2020 musste sich die Schönheits- und Hautpflegebranche neu erfinden, um schnell auf die neuen Bedürfnisse und Anforderungen eines unvorhersehbaren und aufmerksamen Marktes reagieren zu können. Die größte Herausforderung war (und ist) eine Punktbalance zwischen der "natürlichen" und der "Chemie des kosmetischen Produkts" zu finden. In diesem fließenden Kontext zeichnen sich einige Gewissheiten in Bezug auf Trends und verwandte Sektoren ab, die positive Anzeichen einer Erholung zeigen. Die Zukunftsschlagworte der Kosmetikbranche sind „Nachhaltigkeit“ (18,9 Prozent in 2020 gegenüber 13,2 Prozent in 2018, basierend auf den Antworten der befragten Stichprobe), „natürlich/Bio“ (10,9 Prozent), „Pflege“ (7,8 Prozent). , „Ethik“ (7,5 Prozent), „E-Commerce“ (7,1 Prozent), „soziale Schönheit“ (7,0 Prozent), „Personalisierung“ (6,7 Prozent) und „Sicherheit“ (6,3 Prozent)[1]. Ein Kosmetikum kann als „grün“ bezeichnet werden, wenn seine Formulierung pflanzliche Wirkstoffe wie Mineralien und Pflanzen enthält und keine im Labor chemisch reproduzierten analogen Wirkstoffe. Es ist besser, wenn es auf umweltverträgliche Weise durch Verarbeitungsmethoden hergestellt wird, die die Natur und die Pflanzen nach ökologischem Anbau respektieren.ZistanchEs ist ratsam, diese Kosmetika bei 0 km oder an Land in der Nähe der Produktionslabors anzubauen oder mit nachhaltigen Transportmitteln zu reisen, um die Umweltbelastung zu verringern. Nicht alle grünen Produkte sind gleich. Es ist notwendig, zwischen natürlichen Inhaltsstoffen, natürlichen Ursprungs und Bio-Zutaten zu unterscheiden. Natürliche Inhaltsstoffe sind chemische Substanzen, die unverarbeitet sind oder durch mechanische, manuelle, natürlich gewonnene Lösungsmittel oder Schwerkraftmittel, Auflösung in Wasser, Erhitzen zur Entfernung von Wasser oder auf irgendeine Weise aus der Luft extrahiert werden. Von Natur aus abgeleitete Inhaltsstoffe sind Substanzen aus dem Pflanzen-, Mineral- oder Tierreich, die chemisch verarbeitet oder mit anderen Inhaltsstoffen kombiniert werden, ausgenommen aus Erdöl und fossilen Brennstoffen gewonnene Inhaltsstoffe, aus pflanzlichen Rohstoffen gewonnene und durch Verseifung, Fermentation, Bioverfahren hergestellte Inhaltsstoffe. Kondensation oder Veresterung, um die Leistung zu verbessern oder den Inhaltsstoff nachhaltig zu machen. Gemäß den Richtlinien des USDA National Organic Program (NOP) sind Bio-Zutaten Substanzen, die durch mechanische, physikalische oder biologische Anbaumethoden im größtmöglichen Umfang gewonnen werden[2]. Nun, in den USA und Europa herrscht Chaos über Naturkosmetik, denn derzeit gibt es noch keine offizielle Verordnung, die eine genaue Definition hat, wie die Wörter „Bio“ und „natürlich“ auf Kosmetikprodukte anzuwenden sind. Das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten regelt "Bio". Das National Organic Program (NOP), ein Teil des Agricultural Marketing Service des USDA, zertifizierte Bio-Produkte. Daher dürfen nur Kosmetika, die landwirtschaftliche Inhaltsstoffe enthalten oder daraus bestehen und die USDA/NOP-Bio-Produktion erfüllen können, nach den NOP-Vorschriften[2] zertifiziert werden. Vier Kategorien können auf zertifizierte Bio-Produkte angewendet werden, einschließlich zertifizierter Bio-Kosmetika: 100 Prozent Bio (sie werden mit 100 Prozent zertifizierten Bio-Inhaltsstoffen hergestellt); Bio (sie dürfen bis zu maximal 5 Prozent nicht-biologische Produkte enthalten, ausgenommen Wasser und Salz); „hergestellt mit“ (sie werden mit mindestens 70 Prozent Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau hergestellt, ausgenommen Wasser und Salz); und spezifische Bio-Zutaten (sie enthalten eine Kombination aus organischen und nicht-biologischen Substanzen)[3]. In Europa wird dieser Markt durch die ISO (Internationale Organisation für Normung) reguliert, die ISO 16128 (November 2016) [4] herausgegeben hat, eine neue Reihe von Richtlinien für jedes Produkt auf dem europäischen Markt, das behauptet, natürlich/organisch zu sein, die EUregulations EC1223/ 2009[5] und EU 655/2013[6], die vorschreiben, dass jede Deklaration auf einem Etikett durch angemessene und überprüfbare Nachweise gestützt werden muss.

Cistanche kann Anti-Aging

In den letzten Jahren wurden neue Trends im Bereich der grünen Kosmetik geschaffen: Nutri-Kosmetik, ein Nahrungsergänzungsmittel für Haare, Haut und Nägel, um Schönheit von innen zu erhalten. Nutrikosmetische Produkte oder sogenannte „Beauty Supplements“ sind das Ergebnis der wissenschaftlichen Arbeit dreier Forschungsbereiche: Lebensmittel, Pharmazie und Körperpflege. Sie sind weiche oder harte Gele, Kapseln, Tabletten, Sirupe, Gummis oder Sachets, die eine konzentrierte Quelle von Hyaluronsäure, Mineralien, Vitaminen oder Pflanzenextrakten enthalten und in der Lage sind, die Körperpflege zu verbessern [7] Es gibt keinen spezifischen regulatorischen Rahmen für Nutrikosmetika EU- und USA-Ebene. Für Schönheitsergänzungsmittel gelten jedoch die Vorschriften für Nahrungsergänzungsmittel [7]. In dieser Arbeit werden die kosmetisch relevante Lebensmittelmatrix, in kosmetischen Formulierungen verwendbare bioaktive Moleküle, umweltfreundliche Technologien zur Herstellung bioaktiver kosmetischer Inhaltsstoffe und die zur Reinigung und Dosierung der Wirkstoffe in pflanzlichen und tierischen Matrizen hilfreichen Analysetechniken überarbeitet. Unser Ziel ist es, Licht in den Nutrikosmetikmarkt zu bringen, der auf eine spezifische Verordnung für grüne Kosmetika wartet, um den Verbrauchern zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

2. Pflanzenzellkulturtechnologie

Das wachsende Interesse der Verbraucher an Naturprodukten bestimmt die Verwendung von Extrakten aus Gewürz-, Kräuter- und Heilpflanzen als Wirkstoffe in Cosmeceuticals und Nutricosmetics-Formulierungen. Sie enthalten biologisch aktive Moleküle (z. B. Phenolsäuren, Polyphenole, Triterpene, Stilbene, Flavonoide, Steroide, Steroidsaponine, Carotinoide, Sterole, Fettsäuren, Zucker, Polysaccharide, Peptide usw.)[8], deren Profil und Gehalt davon abhängen pedoklimatischer Zustand und landwirtschaftliche Praxis [9,10].cistanche australienBioaktive Extrakte werden auch durch Algen, Pilze, Nebenprodukte pflanzlichen Ursprungs [11-14] und Pflanzenzellkulturtechnologie gewonnen [15,16]. Letzteres ist eine natürliche und geeignete Technologie, die zur Herstellung von Haarpflege-, Make-up-, Hautpflege- und Nahrungsergänzungsmitteln verwendet wird. Das Explantat ist das Pflanzengewebe, das zum Starten einer Zellkultur verwendet wird. Die Zellen auf der Oberfläche des Explantats nehmen an Volumen zu, teilen sich, entdifferenzieren sich und bilden eine Masse namens Schwielen. In vitro konnte der Kallus unter Verwendung des richtigen Wachstumsmediums für unbegrenzte Zeit aufrechterhalten werden. In einem flüssigen Medium bilden Zellen eine schnell wachsende Suspensionskultur einzelner Zellen oder kleiner Zellgruppen[17]. Pflanzenzellkulturen erlauben die Produktion hochwertiger Inhaltsstoffe (Primär- und Sekundärmetabolite) unter kontrollierten Bedingungen. Sie haben den Vorteil, dass sie durch Embryogenese zu einer ganzen Pflanze heranreifen, sich durch den Einsatz von Bioreaktoren unabhängig von Bewirtschaftungspraktiken und Boden- und Klimabedingungen vermehren, ein hohes Maß an sekundären Pflanzenstoffen produzieren, da in kurzer Zeit etwas Biomasse gewonnen wird [18], und Verunreinigungen liefern. freie Biomasse [19]. Die kosmetischen Extrakte aus Pflanzenzellkulturen erfüllen die Sicherheitsanforderungen des Marktes, da sie frei von Krankheitserregern, Schadstoffen und agrochemischen Rückständen sind, die Pflanzenextrakte oft kontaminieren, und selten toxische Verbindungen und potenzielle Allergene von Pflanzen enthalten, die sie synthetisieren, um sich dagegen zu wehren Angriff von Krankheitserregern und Schädlingen [20].

3. Natürliches Anti-Aging

3.1.Feuchtigkeitsmittel

Die Hautbefeuchtungsmittel können Erweichungsmittel, Okklusivmittel und Feuchthaltemittel sein. Weichmacher bedecken die Haut mit einem Schutzfilm, um sie mit Feuchtigkeit zu versorgen und zu beruhigen. Sie tragen dazu bei, schuppige Haut und Rauheit zu verringern. Als Emollientien verwendete Lebensmittel umfassen Butter und Öle wie die Butter von Shea, Kakao, Cupuacu, Mango, Kombo und Murumuru-Butter; und Mandel-, Avocado-, Argan-, Borretsch-, Oliven-, Babassu-, Brokkoli-, Raps-, Chiasamen-, Rizinusöl-, Kokosnuss-, Primel-, Palm-, Maracuja-, Granatapfel-, Himbeer-, Färberdistel- und Sonnenblumenöl.

Okklusive bilden eine epidermale Barriere, um den transepidermalen Wasserverlust zu stoppen und die Keratinozytenproliferation zu regulieren [21]. Als okklusive Feuchtigkeitsmittel verwendete Nahrungsmittel sind Öle und Wachse wie Oliven-, Jojoba- und Kokosöl; und das Wachs von Candelilla und Bienen [22]. Die Öle von Kokosnuss und Rizinus wirken sowohl als Weichmacher als auch als Okklusivmittel.

Feuchthaltemittel sind wasserliebende Feuchthaltemittel, die Feuchtigkeit aus der Dermis zur Hornschicht ziehen und Wasserdampf aus der Umgebung binden [23]. Honighyaluronsäure, Sorbit, Glycerin und Glycerin sind Beispiele für feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe von Feuchthaltemitteln [24].

3.2. Mittel zur Reparatur von Barrieren

Die Hautbarriere stoppt den transepidermalen Wasserverlust und wehrt Krankheitserreger ab [25]Barrierereparaturmittel sind die essentiellen Fettsäuren, Phenolverbindungen, Tocopherole, Phospholipide, Cholesterin und Ceramide. Das Verhältnis der essentiellen Fettsäuren ist ein kritischer Punkt, um die Reparatur der Barriere zu fördern. Höhere Konzentrationen von Linolsäure zu Ölsäure haben ein besseres Hautbarrierepotential [26]. Es verbessert die Durchlässigkeit der Hautbarriere [26,27] und ist ein integraler Bestandteil der Lipidmatrix des Stratum corneum [28]. Ölsäure, die die Hautbarriere stört, wirkt als Permeabilitätsverstärker für die anderen bioaktiven Moleküle, die in Pflanzenölen vorhanden sind [29].Cistanche-VorteileDie antioxidativen Verbindungen (Tocopherole und Phenole) modulieren die Homöostase der Hautbarriere, Wundheilung und Entzündung [30,31]. Phospholipide wirken als chemische Permeabilitätsverstärker [32]. Sie zeigen entzündungshemmende Wirkungen, indem sie die kovalent gebundenen &bgr;-Hydroxyceramide kontrollieren und das stromale Lymphopoietin und Chemokin des Thymus hemmen [33]. Cholesterin und Ceramide sind weitere wichtige Lipidklassen im Stratum corneum [34]. Cholesterin in der Plasmamembran kann ein wesentlicher Faktor für die Größe des Sauerstoffgradienten sein, der über die Zellmembran beobachtet wird [35]. Zwölf Ceramid-Unterklassen werden im Stratum corneum identifiziert [36].Cistanche-Salsa-ExtraktCeramide beeinflussen straffe und pralle Haut. Die topische Anwendung einer Ceramid-Creme verringert IL-31 und schädigt die physikalische Funktion der Hautbarriere [37]. Einige natürliche Öle enthalten Fettsäuren, die eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Hautbarriere spielen. Leinsamenöl, Walnussöl und Chiaöl enthalten Omega--3-Fettsäuren, Traubenkernöl, Distelöl, Sonnenblumenöl, Samenöl der schwarzen Johannisbeere, Nachtkerzenöl und Borretschöl enthalten Omega--6-Fettsäuren [34].

3.3.Hautaufhellungsmittel

Hautaufheller verringern die Konzentration von Melanin (Hautpigment). Der Hautton ist heller, wenn weniger Melanin vorhanden ist. Hautaufheller wirken als Inhibitoren der Tyrosinase (ein Schlüsselenzym bei der Melanogenese) und/oder des Melanosomentransfers (Pigmentkörner in den Melanozyten, enthalten in der Basalschicht der Hautepidermis)[38,39] oder erhöhen den epidermalen Umsatz und die Wirkung von entzündungshemmende und antioxidative Wirkstoffe [40] Ethnische Unterschiede, chronische Entzündungen, hormonelle Veränderungen und UV-Exposition sind Beispiele für Zustände, die eine Hypo- oder Hyperpigmentierung bestimmen können [4]. Zu den häufig verwendeten Wirkstoffen gehören Zitrusextrakte, Kojisäure, Süßholzextrakt, weißer Maulbeerextrakt, Bärentraubenextrakt, Indische Stachelbeere, Vitamin C, Vitamin B3, Hydrochinon und Retinoide, Resveratrol sowie Alpha- und Beta-Hydroxysäuren [42].

3.4.Entzündungshemmende Inhaltsstoffe

Exogene Stimuli können manchmal Wunden, Hautalterung, entzündliche Dermatosen oder Hautkarzinogenese bestimmen. Schäden an der Hautbarriere bestimmen die Entzündungsreaktion, die für Gewebereparatur und Infektionskontrolle sorgt. Zunächst werden die Keratinozyten und die angeborenen Immunzellen (z. B. Leukozyten, dendritische Zellen und Mastzellen) aktiviert [43] und produzieren nacheinander Zytokine (z. B. IL-10, IL-6 und TNF). -a), die die Immunzellen zur Verletzungsstelle ziehen. Schließlich werden ROS, Elastasen und Proteinasen produziert [43]. Somit ist eine Entzündung an der Pathogenese von Akne beteiligt und bestimmt Schmerzen, Schwellungen und Rötungen in der Haut. Süßholzwurzel, Kurkuma, Hafer, Kamille und Nüsse sind einige Nahrungspflanzen mit entzündungshemmender Wirkung[44,45].

3.5.Sunblocker-Inhaltsstoffe

UV-Strahlung wird in drei Hauptkategorien unterteilt: UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm) und UV-C (100-280 nm), basierend auf der Wellenlänge . Erhöhte Exposition gegenüber UV-Strahlung kann je nach Intensität und Reichweite der UV-Strahlung zu Ödemen, Erythem, Hyperpigmentierung, Lichtalterung, Immunsuppression und Hautkrebs führen [46,47]. , Abbau von Kollagenfasern, Faltenlichtalterung und Krebs [48,49]. UV-A-Photonen schädigen Fibroblasten und Keratinozyten[50]. In der Haut werden sie von zellulären Chromophoren absorbiert und reaktive Sauerstoffspezies (z. B. Superoxid, Wasserstoffperoxid und Hydroxylradikale) werden hergestellt[51]. Oxidativer Stress kann DNA-Schäden verursachen [52]. UV-B ist als brennende Strahlung bekannt und gilt als der aktivste Bestandteil der Sonnenstrahlung. Es kann direkte und indirekte nachteilige Wirkungen auf DNA und Proteine ​​hervorrufen[53], was zu Immunsuppression und Hautkrebs führt [54]. Die gefährlichsten UV-Wellenlängen sind UV-C. Glücklicherweise werden diese Strahlungen von der Atmosphäre absorbiert, bevor sie unsere Haut erreichen [55]. Sie sind starke Mutagene und können Krebs und immunvermittelte Erkrankungen auslösen [56]. Aloe Vera, grüner Tee, Kokosöl, Traubenkerne und Ingwer enthalten sekundäre Pflanzenstoffe, die Lichtalterung und Hautkrebs verhindern [Beleg].

4. Antioxidative Hautsysteme

Reaktive Sauerstoffspezies (ROS) sind Atome oder Moleküle, deren letzte elektronische Schicht ungepaarte Elektronen und angeregte Sauerstoffmoleküle enthält. Diese Mittel sind hochreaktiv und haben eine kurze Lebensdauer, da sie in dem Medium reagieren, in dem sie hergestellt werden. Molekularer Sauerstoff, Wasserstoffperoxid und Singulett-Sauerstoff sind keine freien Radikale, sondern starten oxidative Reaktionen und bilden freie Radikale. Zusammen werden diese Arten als ROS definiert. Der menschliche Stoffwechsel produziert sie und reaktive Stickstoffspezies (RNS) [57]. Die freien Radikale reagieren mit anderen Radikalen, indirekten Eisen-Schwefel-Proteinen und Übergangsmetallen (z. B. Eisen und Kupfer) und induzieren die Bildung von Hydroxylgruppen. Wasserstoffperoxid ist nicht sehr reaktiv, kann aber Membranen passieren und mit Übergangsmetallen reagieren, um das Hydroxylradikal zu bilden (Fenton-Reaktion)[58]. Das Hydroxylradikal hat einige schädliche Auswirkungen auf den Körper, und die extrem kurze Halbwertszeit macht es schwierig, es in vivo einzufangen. Es kann andere Moleküle angreifen, um Wasserstoff einzufangen, und mit Verbindungen reagieren, indem es seine Elektronen hinzufügt oder überträgt [59]. Lipide, Proteine ​​und DNA sind die Moleküle, die am stärksten oxidativen Schäden ausgesetzt sind. Die Oxidation von Aminosäuren bestimmt die Proteinfragmentierung, Aggregation und proteolytische Verdauung (keine Reparaturmechanismen für diese Veränderungen). Wenn ROS Enzyme angreift, deaktiviert unser Körper seine Funktionen. Wenn ROS mehrfach ungesättigte Fettsäuren angreifen (Lipidperoxidation), verursachen sie Veränderungen in Membranfluidität, Konstitution, Selektivität und transepidermalem Wasserverlust, was zu Hauttrockenheit führt. Darüber hinaus verstärkt der Lipidperoxidationsprozess die Expression von Cyclooxygenase, Phospholipasen und die Produktion von Prostaglandinen, die eine Epithelentzündung verursachen [60,61]. Wenn ROS Low-Density-Lipoprotein (LDL) oxidiert, setzen die Ochsen-LDLs Tumor-Nekrose-Faktor-a, Interleukin -6 und Stickoxid frei, wodurch Atherosklerose verursacht wird[62]. Wenn ROS die Nukleinsäuren angreifen, bestimmen sie Mutagenese, Karzinogenese und Alterung.Cistanche-StammUnser Körper greift selten ein, um die Nukleinsäuren durch komplexe Mechanismen zu reparieren [63-65]. Einige Hydroxylradikale, Peroxyl, Superoxid, Wasserstoffperoxid und Sauerstoffsingulett werden in der Haut hergestellt [58]. Daher können sie als Indikatoren zur Beurteilung des Entzündungsgrades herangezogen werden. Wenn die Haut freien Radikalen ausgesetzt ist, reduziert sie die Produktion von ROS, indem sie die Enzymaktivität unterdrückt, die indirekt Sauerstoffmetaboliten erzeugt, die Produktion von DNA-Reparaturenzymen erhöht und die Moleküle in die Lage versetzt, den physischen Schutz der Haut zu unterstützen (durch Verbesserung der Membranstabilität) und stört biologische Ziele von ROS[66]Hautzellen werden durch Antioxidantien wie Vitamine (z. B. E, C und A), Carotinoide, Ubichinon, Harnsäure, Hormone ( B. Östradiol und Östrogen), Liponsäure und Enzyme (z. B. Katalase, Superoxiddismutase und Glutathion) [67]. Antioxidansmoleküle verhindern, dass freie Radikale (ROS) oxidieren oder die Bildung reduzieren oder die gebildeten ROS löschen[67]. Vitamin C, Alpha-Tocopherol (Vitamin E und Derivate), Glutathion und Ubichinon sind primäre Antioxidansmoleküle (oder Radikalfänger-Antioxidantien). Die primären Antioxidansmoleküle verringern die Oxidation über Kettenabbruchreaktionen, indem sie ein Proton auf die freie Radikalspezies übertragen [68]. Liponsäure und N-Acetylcystein sind Beispiele für sekundäre Antioxidantien. Sie reduzieren primäre Antioxidantien, indem sie als Cofaktor für mehrere Enzymsysteme wirken. Darüber hinaus gelten Metallkomplexbildner als sekundäre Antioxidantien, da sie die Produktion freier Radikale durch Übergangsmetalle in der Haut neutralisieren. Häufig werden sekundäre Antioxidantien in Kombination mit primären Antioxidantien verwendet, um primäre Antioxidantien vor Abbau zu schützen [69]. Die Glutathionhormon(GSH)-Reduktase, GSH-Peroxidasen und Glutathion-S-Transferasen (GSTs) sind Beispiele für antioxidative Enzymsysteme, die ROS mithilfe von Metall-Cofaktoren (z. B. Cu, Zn, Mn und Se) direkt neutralisieren.[70] . Die in der Haut gefundenen Antioxidantien zeigen einen Gradienten in der menschlichen Epidermis (erhöhte Konzentrationen in den Basalschichten und niedrige Konzentrationen in den oberen Schichten). Die Konzentration der antioxidativen Moleküle und Enzyme wird durch intrinsische (Alter) und extrinsische Faktoren (atmosphärische Komponenten) verringert. Sonnenlicht (insbesondere ultraviolette Sonnenstrahlung UVA und UVB) verursacht ROS-Erzeugung in der Haut. UVB-Strahlung verstärkt die Produktion von O27 durch Aktivierung der NADPH-Oxidase und die Reaktion der Atmungskette [71,72], Verbesserung der Expression von Stickoxid-Synthase, der Produktion des hochreaktiven Anions Peroxynitrit, des Melanins durch Melanozyten und der Expression von Metalloproteinasen (Enzyme, die Kollagen abbauen können) [70]. UVA-Strahlung erzeugt Og durch Photosensibilisierung interner Chromophore (z. B. Porphyrin und Riboflavin), Glykationsprodukte[73] und Aktivierung der NADPH-Oxidase[74]. UVB-Strahlung induziert Erytheme (Verbesserung der Prostaglandin-E2-Synthese)[75], Hautrauhigkeit (Oxidation der Lipide) [76], steigert die Produktion der carbonylierten Proteine ​​im Stratum Corneum (SCP) und stimuliert die Talgsekretion [77]. Daher ist es klar, dass es sich lohnt, Antioxidantien durch topische Anwendung oder Nahrungsergänzungsmittel aufzufüllen, um die Haut zu schützen [78,79].

5. Verfahren zur Bestimmung der antioxidativen Aktivität eines natürlichen Extrakts

Chemische und zelluläre Assays können das antioxidative Potenzial eines natürlichen Extrakts bewerten. Auf Chemikalien basierende Methoden messen den Einzelelektronentransfer (SET-Assay) oder den Wasserstofftransfer (HAT-Assay) (z. B. ORAC, TRAP). SET-Methoden können freie Radikale abfangen (z. B. DPPH) oder Metallionen reduzieren (z. B. FRAP, CUPRAC) [80-82]. Für die korrekte Bewertung der antioxidativen Gesamtaktivität [83-85] müssen beide Methoden (SET und HAT) verwendet werden, da es in einem natürlichen Extrakt mehr als eine Klasse von Molekülen geben kann, die diese Aktivität ausüben können .

5.1.Methoden zur Bestimmung des Antioxidanspotentials

5.1.1. Spektroskopische Methoden

Test auf die äquivalente Antioxidanskapazität von Trolox (TEAC).

Das TEAC ist eine Methode zum Abfangen freier Radikale. Es bewertet die Fähigkeit, das ABTS-Radikal [86] abzufangen. Es ist möglich, zwei verschiedene Oxidationsmittel zu verwenden, um die Ziele zu erreichen: Metmyoglobin-H2O2 oder Kaliumpersulfat. Beide Mittel oxidieren das ABTS, wodurch ABTS f(gefärbt) wird, dann verursacht die Zugabe von Antioxidantien einen Verlust der grünen Farbe, spektrophotometrisch auswertbar （λ734 nm）【78,85】. Diese Methode erkennt das antioxidative Potenzial von lipophilen und hydrophilen Extrakten und wird nicht von der Ionenstärke beeinflusst [85]. Kurz gesagt, KoSoOg (3 mM) reagiert für 16 h mit in destilliertem Wasser (8 mM) gelöstem ABTS im Dunkeln bei Raumtemperatur. Dann wird die ABTS**-Lösung in Phosphatpufferlösung (pH 7,4) und NaCl (in PBS 150 mM) verdünnt. Die Extinktion von 1,5 bei 730 nm wird abgelesen.cistanche tubulosa vorteile und nebenwirkungenDie Reaktionskinetik wird durchgeführt, indem alle 15 Minuten über einen Zeitraum von 2 Stunden Ablesungen vorgenommen werden. Die Reaktionszeit wird bestimmt (in der Regel 30 Min.). Standards (100 um) und Proben (100 um) werden mit ABTS** (2900 um) für die zuvor bestimmte Reaktionszeit umgesetzt [85]. Das antioxidative Potenzial wurde in Trolox-Äquivalenten ausgedrückt [85].

2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)-Test

Der DPPH weist die Fähigkeit einer Verbindung nach, ein Elektron zu übertragen [79]. Die Antioxidantien reduzieren das DPPH-Radikal zu DPPH-H[79]. Die Abnahme des Extinktionswerts bei 入515 nm (DPPH-Extinktion) zeigt das antioxidative Potenzial an. Dieser Test überschätzt Antioxidantien mit vielen Phenolgruppen wie Flavonole 【8】.cistanche tubulosa-ExtraktKurz gesagt werden Proben (20 μl) zu 3 ml DPPH-Lösung (6 × 10-7 mol/l) gegeben und die spektrophotometrische Analyse wird durchgeführt. Die Extinktion wird bei λ517 nm alle 5 min bis zum stationären Zustand abgelesen. Die Kalibrierungskurve wird mit 6-Hydroxy-2,5,7,8-Tetramethylchroman-2-Carbonsäure (Trolox) erstellt. Die Ergebnisse wurden als mmol Trolox-Äquivalent (TE)kg-1 FW [87] ausgedrückt.

Der Ferric-Reducing Antioxidant Power (FRAP) Test

Der FRAP-Assay misst die Fähigkeit von Antioxidantien, ein Eisentripyridyltriazin (Fe³t-TPTZ) zu Eisen (Fe2t-TPTZ) zu reduzieren. Die Kraft des Antioxidans steht in positiver Beziehung zur Extinktionsabsorption bei λ593 nm. 【87】. FRAP kann keine Proteine ​​und Thiole nachweisen, die Radikal-Quenching-Fähigkeiten haben. Dieser Test funktioniert bei pH3,6[79]. Kurz gesagt wird eine Lösung von TPTZ (10 mmol/l) in HCl (40 mmol/l), Eisenchlorid (12 mmol/l) und Natriumacetatpuffer (300 mmol/l, pH 3,6) in einem Verhältnis von hinzugefügt 1:10. Proben und Standard-Antioxidanslösungen (beide 1 mmol/l) werden der FRAP-Lösung (3 ml) zugesetzt. Sie müssen 90 min lang bei 37 Grad reagieren, bevor die spektrophotometrische Messung bei λ593 nm 【87】 vorgenommen wird.

Der Cupric-Reducing Antioxidant Capacity (CUPRAC)-Test

Der CUPRAC-Assay misst die Fähigkeit von Antioxidantien, Cu(II)-Neocuproin (Ne) bei λ450 nm nach 30 min zu reduzieren. 【88】. Dieser Test funktioniert bei pH7, erkennt das antioxidative Potenzial sowohl lipophiler als auch hydrophiler Antioxidantien [88] und bestimmt die Reduktionskraft von Antioxidantien vom Thiol-Typ [89]. Kurz gesagt, die Probe (0,1 ml) wird mit destilliertem Wasser (1 ml), Kupferchlorid (0,4262 g gelöst in H2O und mit zusätzlichem Wasser auf 250 ml verdünnt), Neocuproin (7,5 × 10-3 M) und Ammoniumacetat gemischt Pufferlösung (19,27 g in Wasser und Verdünnen auf 250 ml; pH 7) bei 1:1, um eine Gesamtreaktionsmischung von 4,1 ml zu erhalten.cistanche tubulosa bewertungenSie müssen 30 min bei Raumtemperatur reagieren, bevor sie die spektrophotometrische Messung bei λ450 nm vornehmen. Die Ergebnisse wurden als μM Trolox-Äquivalente 【89】 ausgedrückt.

Dieser Artikel ist ein Auszug aus Molecules 2021, 26, 3921. https://doi.org/10.3390/molecules26133921 ​​https://www.mdpi.com/journal/molecules